После поездки на Иссык-Куль мне предстояло побывать в Алмате.

Поездка в Казахстан традиционно начинается со стояния на границе: сначала со стороны Киргизии, затем — Казахстана.

Название страны уже латинизировали, о чём свидетельствует вывеска на пограничном терминале. Я непроизвольно читаю его как Квазахстан. Вроде бы латиницу вводили отчасти, чтобы упростить чтение казахских терминов иностранцами, и вот тебе первое же противоречие: на английском название безо всяких Q — Kazakhstan.

По пути до Алматы на трассе попадается куча автовозов. Ровно такая же ситуации и на трассе от Иссык-Куля. Народ изо всех сил зарабатывает на возможности продать хоть что-то в Россию.

Приезд в Алмату в первую очередь это встречи. Тут мы с нашим велосипедным агашкой, Андреем. Он же Джа.

Совмещаем приятное с полезным: в первый день посиделки за едой-питьём, а на утро прогулка по новому участку терренкура, набережной реки Весновки, до самого её старта, где она появляется из делящейся на два потока реки Алматинки.

Городская администрация чудесным образом отвоевала берега у захвативших их сильных мира сего и проложила великолепный пешеходный и велосипедный маршрут, который тянется параллельно дороге на Медео и заканчивается примерно на уровне поворота в Бутаковское ущелье.

Виды по пути открываются довольно интересные. Ну и благоустройство вокруг радует глаз: деревянные мостки, клумбы и даже теплые бесплатные туалеты. Алматинцам, неискушенным собянинским подходом, это кажется чем-то необыкновенным. Если без шуток, получилось действительно круто. А если ещё и выполнят обещания соединить это с набережной, идущей вдоль Малой Алматинки, и потом дотянуть до Медео, будет вообще отвал башки. Держим пальцы, чтобы это случилось.

Это «летучая тарелка». По слухам это здание отеля, которое по непонятным причинам заморозили на финальном этапе строительства. Через окна видно, что внутри всё готово к приёму гостей. Но, увы, здание пустует.

В районе бывших совминовских дач попадаются яблони с яблоками. Ну на то она и Алма-Ата, пусть даже это и не местный апорт. Апорт — это сорт яблок, которым славилась Алма-Ата в советское время.

Тот самый водораздел, где появляются Весновка и Малая Алматинка. Тут заканчивается облагороженная часть маршрута.

Дальше тропинка тянется среди зелени и упирается в забор какого-то несдвигаемого агашки, который отхватил столько землицы, что кусок Алматинки стал частью его собственности, и пройти вдоль реки на этом участке сейчас невозможно.

Примерно на уровне ресторана Белладжио выходим на дорогу, ведущую к Медео. Я спускаюсь вниз, в город, на автобусе. А Андрей, как истинный алматинец, катит вниз на велике, который, составляя мне компанию, мужественно толкал всю дорогу вверх.

Алмата продолжает радовать встречами. Удивительным образом встречаюсь со своими питерскими однокурсниками, которые второй год живут в Алмате, сбежав от «ужасов военного положения». Мы не виделись 15 лет, со времён окончания университета, и конечно было о чём поговорить, и что вспомнить.

Сразу после встречаюсь с местными друзьями: одноклассником, который уже давно перебрался в Алмату, и бывшим коллегой.

В городе натыкаюсь на вот такое проявление политкорректности, в зависимости от языка меняется последовательность национальных составляющих: казахстанско-немецкий, но Deutsch-Kazachische. Кстати, в немецком тоже никакого «ква» в названии страны.

Вот живое подтверждение ренейминга местного Макдональдса. Как оказалось, каждое заведение название теперь в честь имени сотрудника. Тут, например, чем-то прославился Бекзат. Вроде это временное решение, но смотрится совершенно нормально — можно оставлять и на подольше.

Время в Алмате пролетает незаметно. Спустя несколько дней возвращаюсь в Бишкек и следующим утром уже сажусь в самолёт до Москвы.

Алмата (я, как почти истинный алматинец, использую гибридное название от советского Алма-Ата и нового непонятного рода и несклоняемого Алматы) — город, который в отличии от Бишкека, посетить однозначно стоит. И сам город неплох, на один-два дня в нём точно есть, что посмотреть. Но самое вкусное конечно вокруг, в Алматинской области: начиная от Медео и Чимбулака и заканчивая каким-нибудь водопадом Текес и ущельем Комирши, не говоря уже о Чарынском каньоне и озерах Кольсай и Каинды. Жаль, что ЭйрАстана, пожалуй, лучшая казахстанская авиакомпания, сейчас не летает из Москвы, но добраться не проблема, пожалуйста тебе и Аэрофлот, и казахстанский Скат. Поэтому как летний, весенний или осенний отдых Казахстан, а точнее именно Алмата — это вариант, который точно не заставит пожалеть о выборе.

Если кто надумает посетить Алмату — обращайтесь. Я помогу организовать и приём в аэропорту, и поездку по любым достопримечательностям Алматинской области.

Вишенкой летнего отдыха уже третий год подряд я делаю поездку на озеро Иссык-Куль, которое без приуменьшения можно назвать киргизским морем. Море это в первую очередь из-за своего размера, Википедия подсказывает размер 182 × 58 км. Ну и несмотря на заявляемую пресноводность вода относительно солёная.

Озеро расположено в 160 километрах от Бишкека. Дорога занимает около 4 часов, в зависимости от точки на побережье, где планируется отдых. А ещё летом на Иссык-Куль организуют авиарейсы из России, Казахстана и Узбекистана. Можно прилететь, например, прямиком из Москвы, рейс летает несколько раз в неделю. Если рассматривать Киргизию как вариант для отдыха, то это оптимальный сценарий. Как я уже говорил, ехать в Бишкек совершенно не стоит, озеро и окрестности включают кучу интересных мест.

Большинство пансионатов и домов отдыха находятся на северном побережье, тут же находится аэропорт. Так что в течение часа после посадки вы уже будете плескаться в воде. А на южное побережье и в близлежащие ущелья можно смотаться на такси частным образом или в формате экскурсии.

Мы же едем на машине из Бишкека. Я еду с другом и его семьёй. Стартуем рано утром, чтобы проскочить по пустой трассе и успеть до начала рабочего дня, друг в отличии от меня не в отпуске.

Первая часть трассы идёт вдоль границы с Казахстаном. Вдоль дороги часто попадаются вот такие продавцы бензина. Его таскают своим ходом из соседнего Казахстана, где он стоит заметно дешевле.

По пути останавливаемся на заправке Газпромнефти.
Заправки в Киргизии уникальны тем, что на них можно приобрести алкоголь.

Ну и конечно уже я не могу отказать себе в покупке хот-дога, которые только на заправках такие необыкновенно вкусные.

По пути проезжаем село Орловку, которое богато своими яблочными садами. Яблоками тут торгуют у каждых ворот вдоль дороги.

Ближе к Боомскому ущелью, там где трасса теперь разделяется на новую, идущую по левую сторону реки Чу, и старую, идущую через «Оленей» начинается кукурузная зона.
Олени — это реальная скульптура у дороги. Ещё с советских времён это место остановки автобусов по пути на Иссык-Куль и обратно.

Чем ближе к ущелью, тем ближе горы, совершенно выжженные солнцем.

Мы едем по старой дороге, чтобы позавтракать каттамой. Это разновидность местных лепёшек. По легенде пару лет назад тут останавливался один из арабских шейхов, и настолько проникся вкусом лепёшек, что приглашал к себе в гости одну из местных поварих.

Конечно, как тут без самовара? Самовары пришли в Киргизию более века назад вместе с русскими переселенцами.

Вот и сама каттама.

А ещё на столе сразу стоят миски со свежими варенными яйцами — бери и ешь. Количество съеденных включат в счёт.

Каттама намного вкуснее, если макать в каймак, свежую сметану.

Количество машин на стоянке подтверждает популярность этого вкусного места.

А это уже на въезде в Боомское ущелье.

Сверху по склону проходит железная дорога. Бетонное сооружение — это железнодорожный туннель.

Дорога петляет по ущелью.

В одной части ущелья горы вдоль дороги превращены в рекламные площадки. На склонах из крашенных камней выложены логотипы разных компаний и прочие атрибуты. Можно разглядеть лого 2Gis и флаг Киргизии.

Ещё немного и появится озеро. В детстве этот момент воспринимался очень торжественно.

А вот и полоска воды.

Первый город на побережье — Балыкчи, ранее называвшийся Рыбачье. На въезде в него уведомление о том, что Иссык-Кульская область — территория, отказавшаяся от пластиковых пакетов. И вроде их реально тут даже не купить.

Вдоль обочины в городе скульптуры альчиков. Это суставы из ног баранов, из которых делают детскую местную игру. Участники составляют из альчиков стенку. Каждый добавляет одинаковое количество альчиков для неё. Стенка ставится по центру нарисованного круга. И специальным альчиком (битой) нужно кидать в эту стенку, чтобы выбить альчики из круга, кто выбил, тот забирает выбитые альчики себе. У кого альчиков больше, тот и круче!

А это местный эксклюзив: «искусственная» трава, собранная из покрашенной щебёнки.

Между городами и посёлками дорога идёт вдоль берега. Пространство вокруг представляет собой довольно унылую картину.

А это как раз въезд в местный аэропорт, о котором я упоминал в начале рассказа.

Около часа пути от Балыкчей, и мы приезжаем в намеченную точку. По традиции идём здороваться с озером.

И конечно невозможно сразу же не занырнуть.

Одним из ключевых моментов отдыха является кухня. С которой, как совершенно обоснованно замечает мой друг, невозможно не пожиреть. Вот вам лагман, например, или жаркое.

Уже несколько лет мы отдыхаем на базе Эллинг. Это кусок некогда большого пансионата Алтын-Куль. Место нравится потрясающим берегом. Он тут довольно крутой, с совершенно прозрачной водой и прекрасными видами.

Стоимость проживания в Эллинге 3000 сомов (считай, столько же рублей) в сутки за двухместный номер. До звездности тут конечно далеко, но в номере большая кровать, холодильник и свой душ и туалет — для большинства отдыхающих такой набор с головой. Питания нет, но вокруг в шаговой доступности несколько кафе с приемлемым меню: от потрясающих сырников и каши на завтрак, до супов и мантов на обед или ужин. А ещё по берегу то и дело носят вареную кукурузу, свежую черешню и вяленную рыбу. Заголодать тут совершенно точно не получится.

Дни на озере летят незаметно. Кайф в том, что днём тут по летнему жарко, а ночами довольно свежо. Самое то для крепкого сна и конечно для летнего загара. С солнцем тут лучше не рисковать, чтобы сгореть достаточно получаса.

В нынешних условиях Иссык-Куль могу смело рекомендовать для летнего отдыха. Большинство отзывов от тех, кто попал сюда впервые, совершенно восторженные. Ну и по соотношению цена-качество — это вполне нормальный вариант.

В рассказе о поездке в Бишкек я упомянул, что обратил внимание на автомобильные номера. С недавних пор появилась возможность выбирать себе произвольный номер и вот как народ изгаляется.

Вот первый персонаж: либо поклонник Путина, либо экономист, подчеркивающий важность внутреннего валового продукта. Кстати, разговаривая с местными, которые чуть ли не боготворят Путина, я ставлю на первый вариант.

Сочетание GGG употребляют поклонники казахстанского боксёра Геннадия Головкина.

Поклонник Джеймса Бонда ну или мнящий себя таким же.

Как мог зазеркалил «девятки» против нескольких «р».

В городе стало приличное количество машин с российскими номерами.

Ноль первый на трассе.

А это Олег из Казахстана, точнее даже из Алматинской области.

Ставлю на то, что у хозяина корейские или китайские корни.

Тут очевидный патриот, расположенный к Штатам, или наоборот.

И лидер рейтинга, кто-то 80-го уровня.

В начале августа, понимая что у меня отвалились потенциальные планы на предстоящие выходные, а на Москву надвигается жара, я совершенным экспромтом оформляю отпуск и уже следующим утром сажусь на самолёт в Бишкек.

Рядом в какой-то степени закономерно стоит борт Чингиз Айтматов.

Устраиваю своим приездом совершенный сюрприз родителям, которые не узнают меня по голосу в домофоне, и не сразу впускают.

Вечером встречаюсь с другом, который патриотичнее всех остальных в нашей компании остаётся жить в Бишкеке. На фото я не прищуриваюсь, это лезет второй в жизни ячмень.

Помимо эмоций встреча с другом — это ещё всегда хмельно и вкусно.

Не помешала встрече даже съеденная банкоматом карточка. Кстати, с Миром в Киргизии работать банки РСК и Компаньон. Дьютифри в аэропорту оснащен пос-терминалами второго из банков, поэтому местные сувениры и алкоголь можно купить уже там перед самым вылетом.

Спустя пару дней иду забирать свою карту в одно из отделений. По пути есть возможность рассмотреть что представляет собой мой родной Бишкек.

В глаза бросается любовь к «крутым» автомобильным номерам. Вот один из примеров. А вообще за время отпуска я нащёлкал столько номеров, что позже сделаю отдельную заметку об этом.

Безвкусица и отсутствие хоть какого-то регулирования превратили некогда приятный город в аляпистое вырвиглазное нечто.

Хотя в каких-то вещах город совершенно в тренде. Вот, например, прокатные самокаты. Хотя я не могу представить, как можно катать на них при текущем уровне необходимой инфраструктуры, велодорожки вроде и есть, но в масштабах города их очень немного, а тротуары не представляют собой единой сети, прерываюсь в отдельных местах в лучшем случае ступенями, а в худшем незаасфальтрованными участками.

Вдоль южной магистрали, которая раньше была границей города, встречаются заведения с интересными названиями. Вот, например, приглашение в ад. А вообще нейминг в Киргизии заслуживает отдельного рассказа.

Южная магистраль не просто так была границей города, зона южнее и до самых гор это Иссык-Атинский тектонический разлом. В советское время на его месте строительство разрешалось только в особых случаях и с высотностью не более двух этажей. А сейчас всё это пространство застроено высотками. Представляя уровень «профессионализма» и «технологичности» киргизских строителей, страшно представлять, что тут может произойти при сильном землетрясении.

Забираю свою карту.

И по рекомендации друга иду за вкусным ашлямфу или ашлянфу, кто как его называет. Это острое дунганское блюдо из холодного бульона и крахмальной лапши с добавлением зелени. По легенде отлично спасает от похмелья. Делает его дедуля-кореец, и продает тут же у себя во дворе. По легенде лучший алшлямфу делают в Караколе, это бывший Пржевальск, город на восточном берегу киргизского моря, озера Иссык-Куль.

На следующий день еду по делам в центр города, а на обратном пути решаюсь пройти пешком, чтобы посмотреть, что нового в центре.

Что не может не бросаться в глаза, это напрочь высушенная зелень. Жара в городе и разрушенная система орошения, по местному арыки, убивают всю зелень уже в июне, и большую часть лета она выглядит мягко говоря уныло.

Вдоль большинства улиц хаотичная парковка. Хотя мне попались намётки наведения порядка, но как я узнал позже, система парковок или ещё не работает или уже не работает. Поэтому все обочины продолжают быть заставлены машинами, и центр города — не исключение.

Тротуары во многих местах замощены ещё советской плиткой или первыми пробами постсоветской брусчатки.

В городе страшная жара. Спасаюсь местным творением — напитком Максым от компании Шоро. Это их первый продукт, сделанный якобы по национальным рецептам, с большой натяжкой могу сказать, что это аналог русского кваса. Помимо того, что это просто вкусно, он ещё и отлично утоляет жажду.

К удивлению обнаруживаю, что в ЦУМе открылся местный авторизованный ресселер Эпла.

Не знаю, насколько это соответствует правилам, но внутри помимо девайсов Эпла продаётся куча иных. Вот, например, местные цены на Яндекс станции.

Рядом с ЦУМом такие же как и везде выжженные солнцем газоны.

Подземный переход у ЦУМа остаётся рынком канцелярии и прочих мелочей.

Из интересного: нынешний президент взялся за наведение порядка в городе. Сейчас это выражается в сносе входных групп у магазинов на первых этажах зданий по центральным улицам. В процессе это выглядит максимально неприглядно.

Тут некогда продавали самую вкусную по версии одного из моих друзей шаверму.

Старики привычно заправляют на стихийной продаже старых книг. Иного способа выживать на местные пенсии не остаётся.

Перед домом на перекрёстке Киевской-Советской (увы, не знаю нынешних названий этих улиц) снесли магазины. Хочется верить, что после наведения порядка тут станет хоть насколько-нибудь приятнее, а пока так.

Фасады зданий вдоль центральных улиц выглядят максимально уныло и серо.

Но стоит немного подкрасить фасад, и вид совершенно преображается. Вот пока единственный дом на пересечении Советской и Боконбаева подтверждающий это.

А вот демонстрация того, как могут выглядеть городские газоны, если их немного поливать.

Вот ещё пример местной «красоты». Хотя, если привести в нормальное состояние этот старенький домик и причесать вывески в единый стиль, то будет любо-дорого смотреть.

И ещё пример «дизайна» городской среды.

На Московской-Советской или, как принято у местных, на Моссовете, также снесли входные группы, но это по-прежнему территория обменок валюты. Тут максимально выгодный курс и самая большая концентрация обменных пунктов в городе.

А это железнодорожный вокзал, на котором не изменилось примерно ничего с момента, когда в 2002 году я уезжал из Бишкека.

По пути от вокзала натыкаюсь на уникальное решение, постамент для внешнего блока сплит-системы.

А это тот самый один из арыков, и он даже с водой. В городе легко выявить места, где в арыках бывает вода, обычно это выделяющиеся на общем фоне зелёные оазисы.

В Бишкеке, как и в Москве, стало много китайских машин. Сюда их везут и в частном порядке, и официально. Вот один из автосалонов.

Я не мог пройти мимо домика учительницы русского и литературы, которая преподавала нам в старших классах. Зайти я не решился, но был рад увидеть, что судя по признакам, она жива.
Ирина Сергеевна, я никогда всерьез не обижался на ваше «суровое» отношение ко мне. Вы крутой учитель, и я благодарен вам за свои знания родного мне языка и любовь к нему.

А это исключительно киргизское явление, когда начатый ремонт дороги в какой-то момент времени и в произвольной точке вдруг заканчивают. На фото граница обновленного асфальта и его предшественника в районе завода Физприборов.

А это улица Кремлевская, ныне Абая. Некогда была тихой улочкой, а сейчас со всех сторон её окружают высоченные здания.

Ну и конечно я не мог не запечатлеть стены родной 61-ой школы. Правда уже несколько лет как её спрятали за высоким забором.

А это уже река Ала-Арча: слева школьный забор, а справа дома, в одном из которых прошло моё детство.

Если говорить о городе, то я вряд ли буду рекомендовать его к посещению. Сейчас Бишкек не представляет ничего, что оправдает стоимость полёта сюда. Приезжать можно разве что за ностальгией тем, кто тут родился и вырос, и за встречами с родными, которые остаются тут.

Ещё в прошлом году, под впечатлением от поездки в Переславль-Залесский, у меня засела мысль проехать по близлежащим к Москве крупным городам. По сути это то самое Золотое кольцо, которое всегда ассоциировалось у меня с чем-то максимально скучным и пенсионерским. А сейчас я сам распробовал кайфность от встречи с такими старинными городками. Видимо, пенсия не за горами.

Сказано-сделано. Накануне покупаю билеты, утром мчу на Восточный вокзал и сажусь на Ласточку.

Поезд следует в Нижний Новгород. Я добавлю его в список городов на посещение.

РЖД удивляет уместностью социальной рекламы. Я точно за такую пропаганду.

1 час 50 минут и я во Владимире.

С вокзальной площади совершенно ничего не видно и не понятно. Очевидно только, что город находится на возвышенности и в нём, судя по возвышающимся над зеленью куполам, большое количество храмов. Подняться от вокзальной площади в город можно по любой из улочек, а если забирать левее, в сторону вывески Офтальма, и дальше свернуть на улицу Урицкого, то пройдя по ней до Бюро ритуальных услуг можно увидеть справа лесенку, которая приведёт сразу к Дмитриевскому собору.

Напротив железнодорожного вокзала находится автовокзал, откуда можно уехать в Суздаль, в том числе и на такси. Мне озвучили цену в 1500 рублей за 40 минутную поездку.

Поднимаюсь в гору, удивляясь креативности местного зеленстроя.

Первая же улочка радует той самой атмосферой, за которой, как мне кажется, многие сбегают из Москвы на выходные.

Удачно размещенная точка с сувенирами — критерий успешности. В данном случае ошибка расположения налицо.

Поднялся по Коммунальному спуску и вышел на Большую Московскую улицу — главную туристическую артерию города.

Вдоль улицы один за одним церковные объекты. Табличка о месте погребения Александра Невского на стене Богородице-Рождественского монастыря.

Чуть дальше сворачиваю в переулок Сушкова и по пути к Успенскому собору, главной православной реликвии Владимира, натыкаюсь на Дмитриевский собор.

Сразу за ним смотровая площадка. Справа от неё Палаты и тот самый Успенский собор.

Возвращаюсь, чтобы зайти в Дмитриевский собор, и по пути натыкаюсь на реликвию из детства. Похожие пингвинчики были расставлены в детском садике №80 города Фрунзе, куда меня водили родители. Видимо идея распространялась на весь Союз.

После Дмитриевского собора, куда можно и не заходить, если вы без экскурсии: внутри голые стены и несколько слайдов об истории, я отправляюсь в сторону Успенского собора через лежащий перед ним сквер.
Тут же можно прокатиться на лошадках, выбирая себе по размеру.

Георгиевский предел в лицевой части Успенского собора.

На входе узнаю, что в росписи собора принимал участие сам Андрей Рублёв.

Вот, собственно, его творения внутри собора.

За собором открывается вот такой прекрасный вид на Клязьму, которая протекает внизу за железной дорогой. Её тут не видно за зеленью. За рекой видны новые строящиеся районы.

А это вид на Успенский собор и Георгиевский предел.

Неподалёку ещё одна смотровая площадка со статуей Князя Владимира и Святителя Фёдора. Памятник сейчас на реконструкции. Виды от него не менее интересны.

Мост через Клязьму.

А это домики за спуском к этому мосту от Большой Московской улицы. Я потом пройду среди них.

Возвращаюсь на Большую Московскую улицу и, как потом оказывается, пропускаю памятник Андрею Рублёву.

Банкъ и приглашающий заглянуть в него в него Ильич.

Судя по вывескам в городе принят дизайн-код — как по мне, это один из ключевых критериев крутости. Владимир, моё почтение!

Вот эта мода на старину в названиях в городках подобных Владимиру более, чем уместна, и мила глазу.

У Храма в честь благоверных князей равноапостольного князя Владимира, Александра Невского и всех князей Владимирских сворачиваю на улочку, спускающуюся к музею ложки. В сам музей не захожу, любуюсь прячущимися за забором наличниками.

Колокольня Храма в честь благоверных князей равноапостольного князя Владимира, Александра Невского и всех князей Владимирских

Во многих местах представлена культура времён Союза. Тут витрина, а дальше на улочке для туристического променада в почёте значки и прочая атрибутика тех лет.

Иду дальше по Большой Московской и натыкаюсь на вывеску Аптека в одном из переулков. Вспоминаю, что видел её в статье о местах рекомендуемых к посещению в городе. Иду рассматривать вблизи.

За аптекой ещё одна смотровая площадка, откуда открывается вид на Успенский собор.

Прохожу чуть дальше и спускаюсь вниз по, внимание, Владимирскому спуску. А тут... самая душевность.

На обратном пути вверх запечатлеваю Георгиевскую церковь.

А это площадка возле неё. Отсюда можно попасть в Патриарший сад. Времени у меня немного, оставляю его на следующий визит.

Обхожу водонапорную башню и иду в сторону Козлова вала. Частью которого являются Золотые ворота, последние из оставшихся ворот стены некогда защищавшей город от набегов.

Рядом, на площади перед Театром драмы, детвора принимает ванны.

Дальше достопримечательности, похоже, заканчиваются, что подтверждает указатель на Москву. Перехожу улицу, чтобы возвращаться обратно по другой стороне, заодно запечатлеваю Золотые ворота с других ракурсов.

Сразу за ними бывший педагогический университет, сейчас один из факультетов Владимирского государственного университета.

Золотые ворота со стороны города.

Иду в поисках места для обеда, рассматривая по пути названия заведений.

Атмосфера прогулки категорически требовала русской кухни, поэтому первое попавшееся заведение Франки я забраковал из-за меню, несоответствующего ожиданиям. Однако голодный желудок требовал ускориться, поэтому сдался и пообедал неправославными итальянскими блюдами в Пшеничном коту — заведение на четвёрку.
Пока ел, обратил внимание на вывеску Венская кофейня напротив. Понял, что кофе будет не лишним, отправился туда. И вот тут я получил совершенный гастрономический оргазм: чёрный кофе по-венски и торт Москва сформировали такое отличное послевкусие, которое продержалось чуть ли не до самой Москвы. Венскую кофейню рекомендую однозначно.

На обратном пути проболтал с сестрой, демонстрируя ей местные виды через видеозвонок.
На вокзале наткнулся на эпичный во всех смыслах бронепоезд.

Сначала в городе, а потом на самом вокзале обратил внимание на несколько пар, очевидно путешествующих на велосипедах — в моде нынче грэвелы. Круто, когда увлечения вот так совпадают.

Недолгое ожидание, посадка в поезд и обратно в Москву.

Ласточки в который раз порадовали своей современностью: скоростью и комфортом.

Как и с Переславлем, стало понятно, что будет второй раз и на пару дней: день на Суздаль и второй — на углубление знакомства с Владимиром.

Добавлено: забыл ещё один важный аргумент, почему стоит побывать во Владимире — он чертовски вкусный!