С момента переезда в Москву я думал, что неплохо было бы найти какую-нибудь компанию, к которой можно примкнуть для вылазок на природу, ну чтобы и пройтись, и посидеть вечером у костра, и переночевать в палатке. Особенно я не искал, поэтому и прогресса никакого не было. Уже в этом году по рекомендации друга я присоединился в телеграме к группе Велоанонсы, где народ, как следует из названия, анонсирует велосипедные покатушки. На велосипедах я так ни разу и не сподвигся, чтобы с кем-то, предпочитая соло-поездки. И вот давеча обратил внимание, что собирается группа на пешеходную прогулку по Долгопрудному и его окрестностям. Планов на выходные у меня не было, да и до места прохождения маршрута мне было недалеко по московским меркам. В общем, я решил, что стоит попробовать.

И вот морозным воскресным утром я приезжаю на станцию Новодачную, что в Долгопрудном. Отсюда планируется старт.

Пока собирается народ, я успеваю познакомиться с некоторыми ребятами: кто-то постоянной участник, а кто-то, как и я, присоединился впервые. Несмотря на не лучшую погоду собирается довольно большая компания, наверное человек в двадцать пять. Экспресс-знакомство с гидом, и выдвигаемся в сторону усадьбы Виноградово.

Первая часть маршрута проходит через заказник Долгие пруды, это парковая зона между Новодачным и Дмитровским шоссе.

Кто-то идёт, а кто-то даже едет. Это семейство прошло с нами наверное с треть пути. Моё почтение маленькому велосипедисту.

Идём вдоль Долгих прудов, которые, собственно, и дали название городу. Для меня это стало откровением.

В парке мне на глаза попадается вот такое творение. Оригинально!

Деревья уже совершенно голые, но в этом тоже есть своя прелесть.

Особенно когда смотришь на них через широкий объектив.

А это и первая цель маршрута — усадьба Виноградово.

У усадьбы интересная история: владели ею предки Александра Сергеевича Пушкина. И они же построили пруды, давшие название местной станции, а затем и городу.

Усадьба была перестроена в начале 20-ого века и состоит из двух строений: основной части — дворца Банзы и домика Германа. Банза — последняя владелица усадьбы, помещица с немецкими корнями, Герман — её сын. После революции здание было национализировано, как и большинство других объектов в России.

Основное здание в совершенном упадке. Домик Германа не лучше, но его вроде как начали реставрировать. По крайней мере он закрыт строительными лесами. А основное здание так и стоит с заколоченными глазницами-окнами в ожидании своей участи.

Детали истории мы узнаём от нашего гида Дмитрия.

Вид на Долгие пруды от усадьбы.

А это вид на усадьбу с её торца.

Лес, видимо бывший некогда приусадебным парком, выглядит заброшено, как и само здание.

Кое-где проявляются цветные остатки летнего сезона. Скоро это станет угощением местных птиц.

Подошли ко входу к домику Германа.

Настоящий объект культурного населения федерального значения. Жаль только, что руки до него пока не дошли. Хочется верить, что дойдут.

Как я уже рассказал, домик Германа закрыт лесами, но никакой строительной активности при этом не ощущается. Википедия подсказывает, что в таком состоянии он уже не первый год.

Проходим немного вдоль забора усадьбы и возвращаемся в сторону Дмитровского шоссе. Оглядываюсь на Долгие пруды — довольно большой водоём.

Переходим Дмитровское шоссе и на другой стороне почти сразу утыкаемся во Владимирскую церковь. Это вторая значимая точка нашего маршрута.

Протяжённость истории этой церкви сопоставима с историей усадьбы.

Церковь интересной геометрии — треугольная в основании.

Колокольня вынесена в отдельное строение.

Территория за основным зданием с приятной спокойной атмосферой, один из её участков — старинное кладбище, где похоронены настоятели храма с незапамятных времён и до последних лет.

Тут же святой источник, стилизованный под колодец.

Отходим от церкви на восток и попадаем в парк бывшего посёлка Северное, который образовался на месте запущенной в середине 20-ого века водозаборной станции, расположенной на берегу проходящего неподалёку канали имени Москвы.

В парке можно прочитать об истории этих мест и посмотреть фотографии полувековой давности.

Водонапорная станция и сейчас питает Москву. Это её центральная проходная. Объект стратегический — защита соответствующая.

Пройдя с полкилометра вдоль забора станции, попадем на границу Хлебниковского лесопарка. Тут из-под насыпавшего снега ещё виднеется зелень.

Углубляемся в лес, и через километр-полтора наступает самая вкусная часть маршрута — привал на обед. За едой знакомимся друг с другом подробнее, каждый участник рассказывает немного о себе. Как выясняется, костяк группы состоит из выпускников МГУ — достойная компания.

После перекуса набираем километры, петляя по лесным дорожкам.

В одном месте натыкаемся на собачий питомник, который можно узнать по шумному лаю из-за ограды. Вроде как зимой здесь можно покататься на собачьих упряжках. Может когда и сподвигнусь на подобное. Рядом с территорией вставшие на зимовку улики.

По пути кое-где попадаются грибы — сезон только-только закончился. А это, похожий на выступившую смолу, какой-то мраморный гриб. По крайней мере так его идентифицировали обратившиеся за помощью к Гуглу ребята.

Через какое-то время выходим на стоянку страйкболистов. Это площадка группировки Асгард. Экипировка у ребят такая, что невольно думаешь, не реальные ли вояки тут тренируются. Ну вроде как нет, хотя нас просят не снимать лица. То ли реально вояки руку набивают, то ли побаиваются демонстрировать свои навыки, боясь утечки в военкоматы, что чревато в нынешних военных реалиях.
В лесу неподалёку слышится стрекотня автоматов, нас просят дождаться окончания боя, чтобы не попасть под пульки. Пережидаем и двигаем дальше.

Чуть дальше натыкаемся на схватившийся льдом Девкин ручей. Особо отчаянные переходят его по льду, проверяя его крепость. Повезло — лёд выдерживает.

Переходим в пролом забора и оказываемся на территории усадьбы Липки-Алексеевское. Это не просто третья интересная точка маршрута, это уже более близкая история — в 30-е годы это была дача самого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Идём вдоль Девкиного ручья в сторону основных строений. Вокруг красота.

Когда среди деревьев уже виднеется здание, натыкаемся на охрану, которая совершенно ошарашена появлением целой толпы гуляк. Нам объясняют, что это частная собственность, и просят покинуть территорию.
Чтобы спать спокойно, охрана сопровождает нас до самого разлома в заборе, откуда мы попали внутрь.

Выходим и продолжаем плутать по лесным тропинкам.

Чего только нет в лесу. Вот например, натыкаемся на покрытые снегом розы — чудеса да и только!

В итоге возвращаемся в Долгопрудный, и по пути к финальной точке, станции метро Физтех, заглядываем в последнюю точку маршрута, парк бывшей усадьбы Архангельское-Тюриково. Самой усадьбы давно нет, сохранился только парк и восстановленная Успенская церковь, которая встречает нас оригинальным утверждением на входе.

Само здание церкви небольшое, но довольно интересное. Слушаем рассказ нашего гида об особенностях архитектуры здания. А после к его рассказу присоединяется молодой парень, местный прислужник. Он увлечённо рассказывает о восстановлении церкви и о парке. Узнаём от него, что тут неподалёку Штирлиц убил Клаусса. Ну то есть здесь снимали тут самую сцену из «Семнадцати мгновений весны». Неожиданно и приятно, что люди так увлечены историей родных мест.

Пока рассматриваем церковь я чувствую, что порядком замёрз. Поэтому принимаю решение не идти с остальными к метро, тем более, что добираться таким образом мне совершенно не по пути. Заказываю такси и, пока жду его, успеваю посмотреть на знаменитое дерево в парке — 250-летний клён.
В сумерках и без листьев он не особо выделяется среди остальных деревьев. Узнать о его особенности можно только по оградке вокруг да по специальной табличке на ней.

В общем для прогулки на выходной день подобный маршрут — самое оно. Главное — взять с собой подходящую компанию.
Приходите к ребятам из Московского Студенческого Клуба Путешественников, они выбираются так чуть ли не каждые выходные. Я сам точно буду пробовать ещё.

Наверное с полгода назад я наткнулся в сети на одну из знаменитых усадеб, которых в Подмосковье великое множество, и с тех пор у меня болталась открытой целая пачка соответствующих вкладок в браузере, как напоминание о том, где стоит побывать. А побывать мне стоило в усадьбе Абрамцево, которая на пути электрички в Сергиев Посад, за пару станций до.

Я не стал перед поездкой перечитывать открытые вкладки, чтобы обновить свои знания об истории усадьбы, доверился сделанному ранее выбору.

Добираться довольно легко, я ехал на электричке Ярославского направления на Сергиев Посад до одноименной станции Абрамцево. Убедитесь только, что электричка делает остановку на этой станции, она небольшая и некоторые проезжают её без остановки. От Москвы дорога занимает час с небольшим, от Мытищ на полчаса быстрее.

После выхода из электрички нужно идти в сторону хвоста состава, там сразу же попадаешь на дорожку, которая ведёт прямиком к усадьбе. Я шёл от головы состава, поэтому сделал небольшой крюк.

Дорожка сразу уходит в лес, который встречает чьей-то оригинальной шалостью. Поворачиваешься, а на тебя из чащи смотрят огромные глазища. Жутковато.

Чуть дальше по пути я понял, что это не единичное творение.

В самом начале дорожки соответствующий знак, так что путь следования очевиден. Как видно, до усадьбы всего около километра пути.

Вдоль дороги попадаются информационные стенды, на которых можно узнать историю усадьбы и прочитать о её знаменитых владельцах и гостях.

Первым известным владельцем был писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, автор того самого Аленького цветочка.

Вдоль дорожки куча интересных штук. Вот, например, здоровенный кусок земли вывороченный вместе с корнем упавшего дерева.

А это второй владелец усадьбы, Савва Иванович Мамонтов. Уже в электричке домой я догадался, в честь кого названа Мамонтовская станция в Пушкино.

Кое-где дорожка проходит мимо домиков. Среди деревьев они выглядят особенно уютно.

Указатель подсказывает, что я на верном пути.

В одной части дорога довольно сильно спускается вниз, метров сто нужно пройти вниз по ступенькам.

Один из гостей на усадьбе, художник Васнецов.

После спуска вдоль дороги сплошное болото. Выглядит весьма живописно.

А это Елизавета Григорьевна, супруга Саввы Мамонтова. Она тоже довольно много сделала для этих мест, построила школу, больницу, помогала местным крестьянским хозяйствам.

Ближе к усадьбе мост через реку Воря. И дурацкая опечатка на стенде: разное расстояние до станции в русской и английской версиях.

Елена Поленова, сестра знаменитого художника, сама не менее знаменитая особа.

Пожелтевшее дерево, выделяющееся на общем фоне, издалека показалось мне куполом деревянного собора — забавно.

Художник Валентин Серов. Дальше будет о его знаменитой Девочке с персиками.

Михаил Васильевич Нестеров.

Вывеска у площадки перед усадьбой сообщает о творческой атмосфере и истории местного края. Хотьково — город художников.

И, похоже, скульпторов.

А это, пожалуй, самая необычная и красивая музейная табличка из виденных мной. Сдаётся, мне что стиль оформления навеян керамическими творениями ещё одного знаменитого гостя усадьбы Михаила Врубеля.

Внутри, по центру парка, главное здание усадьбы, которому уже третья сотня лет. Интересно, что оно сохранилось в оригинале, его, к счастью, ни разу не тронул ни пожар, ни какие другие беды.

Я купил билеты на вход в парк и на экскурсию по главному зданию. А ещё можно купить билеты для доступа в другие строения внутри парка. Я оставил это как задел для второго посещения этого места.

До начала экскурсии у меня было около полутора часов, которые я решил потратить на исследование парка.

Вдоль дорожек множество кормушек для птиц. Вот одна из таких.

Верхний (Поленовский) пруд парка. Утки, очевидно привыкшие к тому, что гости их подкармливают, рванули ко мне ко мне со всех сторон, и даже вылезли из воды подойдя совсем близко.

Киоски, подёрнутые мхом, закрыты видимо по причине подходящего к концу сезона.

Церковь Спаса Нерукотворного. У его стен обрели покой последние владельцы усадьбы, чета Мамонтовых.

Чуть поодаль избушка на курьих ножках, сделанная по эскизам Васнецова, большого любителя русских сказок.

Отсюда через осыпавшиеся деревья уже видна река Воря. Аксаков — большой любитель охоты и рыбалки, выбрал усадьбу во многом из-за близости к этой реке, которая в те времена была богата рыбой, а вокруг были огромные просторы для охоты. Сейчас река, как говорят, уже не та.

Спускаюсь к воде. Неудивительно, что художники так любили эти места. Противоположный берег выглядит именно что живописно.

По пути назад моё внимание привлекает разлапистый корень у самой дорожки.

Ближе к центру парка натыкаюсь на фундамент, оставшийся от оранжереи, которую около сотни лет назад разбивали владельцы усадьбы.

Каменные бабы и фото Саввы Мамонтова рядом с ними.

А это здоровенный дуб-долгожитель, современник усадьбы.

Понимаю, что порядком проголодался и, чтобы восстановить силы перед экскурсией, бегу в местный ресторанчик. Он на площадке перед входом в парк. Тут же на площадке небольшая ярмарка местных поделий. Куча всего интересного, от фарфоровых игрушек до всяких кованных штук. Обязательно стоит заглянуть, чтобы купить что-нибудь на память.

Не знаю почему так, но подобные прогулки располагают исключительно к русской кухне, поэтому я выбираю солянку.

Наскоро поев, бегу на начавшуюся уже экскурсию по главному зданию усадьбы.

Одна из первых комнат по пути — рабочий кабинет Аксакова, с окрашенными в зелёный стенами. Цвет помогал нехорошо видящему уже Аксакову расслаблять глаза. В последние годы он уже не мог писать сам, и прикрываясь от солнечного света козырьком (слева на столе), диктовал свои произведения кому-то из домашних, сидя вместе за рабочим столом.

Род Аксаковых один из старинных в России. И, как должно, обладал семейным гербом.

А это чета Аксаковых и их младшая дочь, которой писатель посвящает свой Аленький цветочек.

Ещё в кабинете Аксакова я обращаю внимание на портрет Гоголя, стоящий на рабочем столе. В следующей комнате его портрет висит на почётном месте между окон. Оказывается, Аксаков не просто дружил, а буквально восхищался Гоголем, который был частым гостем в Абрамцево.

Сохранившийся чайные атрибуты тех лет и несколько фарфоровых фигурок.

В этой комнате любили собираться гости, и тут они обсуждали идеи славянофильства. Сыновья Аксакова были одними из знаменитых деятелей этого движения.

Книги Аксакова, в основе которых рассказ о его семье.

Печь, украшенная самим Врубелем. В доме таких несколько.

Поднимаемся на мезонин, тут в комнате останавливался Гоголь в свои приезды в Абрамцево. По слухам эти стены слышали его чтение второй части Мёртвых душ, которую он сжег незадолго до собственной смерти. В центре картина об этом событии.

А это редкая гравюра на которой невозможно узнать Гоголя, тут оно ещё молодой и совершенно непохожий на того, чей облик мы знаем с уроков литературы в школе.

Ревизор с подписью автора.

Дорожный сундук Гоголя.

А это одна из его рукописей. Обратите внимание на эталонную каллиграфию.

Первые тиражи книг.

Мамонтовы после покупки усадьбы сохранили уют и убранство, сделанное Аксаковыми, но конечно добавили и своего. Это какие-то штуки в рабочем кабинете Саввы Мамонтова.

Фото его родителей, Ивана Федоровича и Марии Тихоновны. Под управлением Ивана Фёдоровича была построена железная дорога от Сергиева Посада до Москвы и потом до Ярославля и Костромы. Все свои дела он передал младшему сыну Савве.

Рабочий стол Мамонтова.

Часы и подсвечники в кабинете.

Внутренний коридор показал, что комнаты отапливались отдельно. Причём в мезонине также.

Ещё одно интересное творение в комнате, где собирались дети, сделанное по эскизам Васнецова. Вверху белка, что орехи всё грызёт, ниже цветочек аленький, ещё ниже две совы (от Саввы), а в целом это образ того самого Щелкунчика из сказки.

Ещё одна печь, оформленная Врубелем, с детской лежанкой, за которую по слухам часто среди детей шла борьба.

А это схема усадьбы и эскизы Васнецова, по которым сделаны некоторые строения.

В окне виден ещё один из резных домиков неподалёку от главного здания.

А это комната, где собирались художники. Абрамцево называют филиалом Третьяковки, многие шедевры которой были написаны в этих местах. Тут тоже большое количество оригинальных работ.

Васнецов.

Поленов.

И снова Васнецов. Большая картина — и это тот самый берег, на котором художник позже напишет свою знаменитую Алёнушку.

Комната Елизаветы Григорьевны Мамонтовой.

Большая зала.

Стол со скатертью, которая лежала в основе традиции семьи. Гости писали мелком свои имена и фамилии, а женская часть семьи позже вышивала по ним.

Портреты четы Мамонтовых и картина Неврева Василиса Меленьтьева и Иван Грозный. Как можно увидеть, супруги стали образами героев картины, особенно это заметно по чертам Василисы.

Портрет дочери Саввы Мамонтова, той самой девочки с персиками.

Столовая.

И конечно репродукция знаменитой Девочки с персиками, которую сделали специально для усадьбы. Оригинал стал символом Третьяковской галереи и хранится там же.

Если вглядеться, можно увидеть элементы с картины: тарелка на стене, солдат в углу, подсвечник, стулья у окна. Вера Мамонтова сидела на этом краю стола, когда её писал Серов. По слухам, он писал картину около двух месяцев, девочка должна была позировать около двух-трёх часов каждый день. Для непоседы, которой слыла Вера — это было целое испытание.

Сервиз в смежной со столовой комнатке.

Схема усадьбы в большой зале.

Эта комната служила театральной сценой, для выступлений оформлялись специальные афиши. Говорят, что тут бывал сам Станиславский.

Занавес сохранили до сих пор. Можно представить как эта комната превращалась в театральный зал со сценой.

Экскурсия закончилась, и я по пути домой успел запечатлеть ещё строения в парке.

Скамья Врубеля, на склоне, с видами на реку.

На пути к станции вот-вот должно было начать смеркаться, и приятным удивлением стало включение фонарей вдоль дорожки к станции.

На станции я прыгнул на первую подошедшую электричку и рванул домой.

Абрамцево — определённо отличный вариант для поездки на выходной день.

После поездки на Иссык-Куль мне предстояло побывать в Алмате.

Поездка в Казахстан традиционно начинается со стояния на границе: сначала со стороны Киргизии, затем — Казахстана.

Название страны уже латинизировали, о чём свидетельствует вывеска на пограничном терминале. Я непроизвольно читаю его как Квазахстан. Вроде бы латиницу вводили отчасти, чтобы упростить чтение казахских терминов иностранцами, и вот тебе первое же противоречие: на английском название безо всяких Q — Kazakhstan.

По пути до Алматы на трассе попадается куча автовозов. Ровно такая же ситуации и на трассе от Иссык-Куля. Народ изо всех сил зарабатывает на возможности продать хоть что-то в Россию.

Приезд в Алмату в первую очередь это встречи. Тут мы с нашим велосипедным агашкой, Андреем. Он же Джа.

Совмещаем приятное с полезным: в первый день посиделки за едой-питьём, а на утро прогулка по новому участку терренкура, набережной реки Весновки, до самого её старта, где она появляется из делящейся на два потока реки Алматинки.

Городская администрация чудесным образом отвоевала берега у захвативших их сильных мира сего и проложила великолепный пешеходный и велосипедный маршрут, который тянется параллельно дороге на Медео и заканчивается примерно на уровне поворота в Бутаковское ущелье.

Виды по пути открываются довольно интересные. Ну и благоустройство вокруг радует глаз: деревянные мостки, клумбы и даже теплые бесплатные туалеты. Алматинцам, неискушенным собянинским подходом, это кажется чем-то необыкновенным. Если без шуток, получилось действительно круто. А если ещё и выполнят обещания соединить это с набережной, идущей вдоль Малой Алматинки, и потом дотянуть до Медео, будет вообще отвал башки. Держим пальцы, чтобы это случилось.

Это «летучая тарелка». По слухам это здание отеля, которое по непонятным причинам заморозили на финальном этапе строительства. Через окна видно, что внутри всё готово к приёму гостей. Но, увы, здание пустует.

В районе бывших совминовских дач попадаются яблони с яблоками. Ну на то она и Алма-Ата, пусть даже это и не местный апорт. Апорт — это сорт яблок, которым славилась Алма-Ата в советское время.

Тот самый водораздел, где появляются Весновка и Малая Алматинка. Тут заканчивается облагороженная часть маршрута.

Дальше тропинка тянется среди зелени и упирается в забор какого-то несдвигаемого агашки, который отхватил столько землицы, что кусок Алматинки стал частью его собственности, и пройти вдоль реки на этом участке сейчас невозможно.

Примерно на уровне ресторана Белладжио выходим на дорогу, ведущую к Медео. Я спускаюсь вниз, в город, на автобусе. А Андрей, как истинный алматинец, катит вниз на велике, который, составляя мне компанию, мужественно толкал всю дорогу вверх.

Алмата продолжает радовать встречами. Удивительным образом встречаюсь со своими питерскими однокурсниками, которые второй год живут в Алмате, сбежав от «ужасов военного положения». Мы не виделись 15 лет, со времён окончания университета, и конечно было о чём поговорить, и что вспомнить.

Сразу после встречаюсь с местными друзьями: одноклассником, который уже давно перебрался в Алмату, и бывшим коллегой.

В городе натыкаюсь на вот такое проявление политкорректности, в зависимости от языка меняется последовательность национальных составляющих: казахстанско-немецкий, но Deutsch-Kazachische. Кстати, в немецком тоже никакого «ква» в названии страны.

Вот живое подтверждение ренейминга местного Макдональдса. Как оказалось, каждое заведение название теперь в честь имени сотрудника. Тут, например, чем-то прославился Бекзат. Вроде это временное решение, но смотрится совершенно нормально — можно оставлять и на подольше.

Время в Алмате пролетает незаметно. Спустя несколько дней возвращаюсь в Бишкек и следующим утром уже сажусь в самолёт до Москвы.

Алмата (я, как почти истинный алматинец, использую гибридное название от советского Алма-Ата и нового непонятного рода и несклоняемого Алматы) — город, который в отличии от Бишкека, посетить однозначно стоит. И сам город неплох, на один-два дня в нём точно есть, что посмотреть. Но самое вкусное конечно вокруг, в Алматинской области: начиная от Медео и Чимбулака и заканчивая каким-нибудь водопадом Текес и ущельем Комирши, не говоря уже о Чарынском каньоне и озерах Кольсай и Каинды. Жаль, что ЭйрАстана, пожалуй, лучшая казахстанская авиакомпания, сейчас не летает из Москвы, но добраться не проблема, пожалуйста тебе и Аэрофлот, и казахстанский Скат. Поэтому как летний, весенний или осенний отдых Казахстан, а точнее именно Алмата — это вариант, который точно не заставит пожалеть о выборе.

Если кто надумает посетить Алмату — обращайтесь. Я помогу организовать и приём в аэропорту, и поездку по любым достопримечательностям Алматинской области.

Вишенкой летнего отдыха уже третий год подряд я делаю поездку на озеро Иссык-Куль, которое без приуменьшения можно назвать киргизским морем. Море это в первую очередь из-за своего размера, Википедия подсказывает размер 182 × 58 км. Ну и несмотря на заявляемую пресноводность вода относительно солёная.

Озеро расположено в 160 километрах от Бишкека. Дорога занимает около 4 часов, в зависимости от точки на побережье, где планируется отдых. А ещё летом на Иссык-Куль организуют авиарейсы из России, Казахстана и Узбекистана. Можно прилететь, например, прямиком из Москвы, рейс летает несколько раз в неделю. Если рассматривать Киргизию как вариант для отдыха, то это оптимальный сценарий. Как я уже говорил, ехать в Бишкек совершенно не стоит, озеро и окрестности включают кучу интересных мест.

Большинство пансионатов и домов отдыха находятся на северном побережье, тут же находится аэропорт. Так что в течение часа после посадки вы уже будете плескаться в воде. А на южное побережье и в близлежащие ущелья можно смотаться на такси частным образом или в формате экскурсии.

Мы же едем на машине из Бишкека. Я еду с другом и его семьёй. Стартуем рано утром, чтобы проскочить по пустой трассе и успеть до начала рабочего дня, друг в отличии от меня не в отпуске.

Первая часть трассы идёт вдоль границы с Казахстаном. Вдоль дороги часто попадаются вот такие продавцы бензина. Его таскают своим ходом из соседнего Казахстана, где он стоит заметно дешевле.

По пути останавливаемся на заправке Газпромнефти.
Заправки в Киргизии уникальны тем, что на них можно приобрести алкоголь.

Ну и конечно уже я не могу отказать себе в покупке хот-дога, которые только на заправках такие необыкновенно вкусные.

По пути проезжаем село Орловку, которое богато своими яблочными садами. Яблоками тут торгуют у каждых ворот вдоль дороги.

Ближе к Боомскому ущелью, там где трасса теперь разделяется на новую, идущую по левую сторону реки Чу, и старую, идущую через «Оленей» начинается кукурузная зона.
Олени — это реальная скульптура у дороги. Ещё с советских времён это место остановки автобусов по пути на Иссык-Куль и обратно.

Чем ближе к ущелью, тем ближе горы, совершенно выжженные солнцем.

Мы едем по старой дороге, чтобы позавтракать каттамой. Это разновидность местных лепёшек. По легенде пару лет назад тут останавливался один из арабских шейхов, и настолько проникся вкусом лепёшек, что приглашал к себе в гости одну из местных поварих.

Конечно, как тут без самовара? Самовары пришли в Киргизию более века назад вместе с русскими переселенцами.

Вот и сама каттама.

А ещё на столе сразу стоят миски со свежими варенными яйцами — бери и ешь. Количество съеденных включат в счёт.

Каттама намного вкуснее, если макать в каймак, свежую сметану.

Количество машин на стоянке подтверждает популярность этого вкусного места.

А это уже на въезде в Боомское ущелье.

Сверху по склону проходит железная дорога. Бетонное сооружение — это железнодорожный туннель.

Дорога петляет по ущелью.

В одной части ущелья горы вдоль дороги превращены в рекламные площадки. На склонах из крашенных камней выложены логотипы разных компаний и прочие атрибуты. Можно разглядеть лого 2Gis и флаг Киргизии.

Ещё немного и появится озеро. В детстве этот момент воспринимался очень торжественно.

А вот и полоска воды.

Первый город на побережье — Балыкчи, ранее называвшийся Рыбачье. На въезде в него уведомление о том, что Иссык-Кульская область — территория, отказавшаяся от пластиковых пакетов. И вроде их реально тут даже не купить.

Вдоль обочины в городе скульптуры альчиков. Это суставы из ног баранов, из которых делают детскую местную игру. Участники составляют из альчиков стенку. Каждый добавляет одинаковое количество альчиков для неё. Стенка ставится по центру нарисованного круга. И специальным альчиком (битой) нужно кидать в эту стенку, чтобы выбить альчики из круга, кто выбил, тот забирает выбитые альчики себе. У кого альчиков больше, тот и круче!

А это местный эксклюзив: «искусственная» трава, собранная из покрашенной щебёнки.

Между городами и посёлками дорога идёт вдоль берега. Пространство вокруг представляет собой довольно унылую картину.

А это как раз въезд в местный аэропорт, о котором я упоминал в начале рассказа.

Около часа пути от Балыкчей, и мы приезжаем в намеченную точку. По традиции идём здороваться с озером.

И конечно невозможно сразу же не занырнуть.

Одним из ключевых моментов отдыха является кухня. С которой, как совершенно обоснованно замечает мой друг, невозможно не пожиреть. Вот вам лагман, например, или жаркое.

Уже несколько лет мы отдыхаем на базе Эллинг. Это кусок некогда большого пансионата Алтын-Куль. Место нравится потрясающим берегом. Он тут довольно крутой, с совершенно прозрачной водой и прекрасными видами.

Стоимость проживания в Эллинге 3000 сомов (считай, столько же рублей) в сутки за двухместный номер. До звездности тут конечно далеко, но в номере большая кровать, холодильник и свой душ и туалет — для большинства отдыхающих такой набор с головой. Питания нет, но вокруг в шаговой доступности несколько кафе с приемлемым меню: от потрясающих сырников и каши на завтрак, до супов и мантов на обед или ужин. А ещё по берегу то и дело носят вареную кукурузу, свежую черешню и вяленную рыбу. Заголодать тут совершенно точно не получится.

Дни на озере летят незаметно. Кайф в том, что днём тут по летнему жарко, а ночами довольно свежо. Самое то для крепкого сна и конечно для летнего загара. С солнцем тут лучше не рисковать, чтобы сгореть достаточно получаса.

В нынешних условиях Иссык-Куль могу смело рекомендовать для летнего отдыха. Большинство отзывов от тех, кто попал сюда впервые, совершенно восторженные. Ну и по соотношению цена-качество — это вполне нормальный вариант.